Як говорить народна мудрість: «Чекай біди, якщо "слаботочку" починає монтувати електрик, а силовий щит "слаботочник». Давайте, насамперед, розглянемо основні питання на які Вам, як замовнику варто звернути увагу.
Якщо ж ви сам електрик або робите ремонт самостійно, то це буде своєрідний чек-лист того, про що не варто забувати при монтажі "слаботочки".
Помилка №1
Чим більше тим краще !
Телевізійна зона – це те, що обов'язково є у кожній квартирі. Скільки та які розетки потрібно встановлювати за телевізором?
Наприклад, дві - три розетки 220В + інтернет розетки для підключення різного роду приставок та ресиверів + одна TV.
Разом виходить блок мінімум із 5-и або навіть 6-и підрозетників. Насправді універсальне рішення, якого вистачає для переважної більшості квартир це:
- 1-а розетка 220V
- 1-а інтернет розетка
- 1-а TV розетка
- 1-а фальш-розетка під виведення будь-якого кабелю (наприклад, кабель HDMI)
Тобто, отримуємо блок всього з 4-х розеток, не більше.
А як все інше обладнання, запитаєте Ви і чому не варто розміщувати за TV більше двох розеток 220В? Пояснюється це досить просто - ви не зможете сховати безпосередньо за корпусом телевізора більше пристроїв, що підключаються.
А якщо навіть і прийдеться з часом підключити більше одного пристрою по заду телевізора, де простір майже відсутній, можна використати трійник з поворотньою вилкою на 180°.
У нормальній ситуації пристрої такі як медіаплеєр, Play Station, ресивер і т.п. розташовується на поличці або на тумбі під телевізором, Отже всі інші розетки під це обладнання, у тому числі інтернет, потрібно робити внизу на рівні цієї полиці.
За телевізором завжди залишайте тільки те, що потрібно самому телевізору.
Ось так має виглядати класична схема розеток на стінці з ТБ.
Вона складається мінімум із двох блоків:
- верхнього
- нижнього
Верхній блок ховається безпосередньо за телевізором. Нижній блок у кожному випадку вже індивідуальний і будується в залежності від кількості систем, що підключаються.
Як мінімум сюди входять:
- 1-2 інтернет розетки
- 3-4 розетки 220В
- 1-а фальш-розетка
Відстань між верхнім та нижнім блоком залежить від того, на якій висоті розташований TV.
Блоки з'єднуються між собою прихованою закладною, в якій прокладаються кабелі. Як закладну, найчастіше використовують пластиковий кабель-канал, або ж РЕ трубу.
.jpg)
Помилка №2
Підключення телевізора до Інтернету лише через Wi-Fi без монтажу інтернет-кабелю.
Деякі замовники, ще на стадії ремонту намагаються переконати електриків, що зовсім не обов'язково штробити стіни, кидати зайві UTP кабелі, достатньо передбачити підключення телевізора лише через Wi-Fi модуль.
Начебто все сучасне обладнання саме так і працює. Це набагато естетичніше (не буде жодних дротів) + заощадить бюджет (мінус кабель, штроби, штукатурка).
Ще на зорі появи бездротових мереж говорили, що провід скоро вимре, але є одна проблемка. Чим вища швидкість, то вище частота сигналу, що вища частота, то гірше вона проходить через перешкоди (стіни, двері тощо). Якщо у вас справді йде повноцінний чорновий ремонт, завжди закладайте під TV окремий інтернет-кабель зі своєю розеткою.
Підключення через Wi-Fi доцільно лише тоді, коли у квартирі проходять косметичні роботи без порушення цілісності шпалер та стелі. Будь-яка точка доступу Wi-Fi не безмежна і має певну ємність клієнтів. Одного "чудового" моменту комусь просто перестане вистачати пропускної здатності. І ще важлива деталь, яку не всі знають - чим більше усіляких роутерів у вас і ваших сусідів, тим менша швидкість по Wi-Fi.
Тому, якщо є можливість підключитись фізично через кабель – завжди підключайтеся кабелем! А Wi-Fi для TV залишайте лише як додаткову функцію.
Помилка №3
Особливий моветон - це розміщення роутера Wi-Fi в металевій розподільчій шафі за металевими дверцятами, або в шафі-купе за дзеркалом!
У цьому випадку в далеких кімнатах замість заявленої швидкості 100 мбіт/с, ви за фактом отримаєте не більше 15-30 мбіт/с.
Помилка №4
Тоді підберіть мені найпотужніший роутер із Wi-Fi, щоб його вистачило на весь будинок чи квартиру!.
Зазвичай споживач, може не знати нюансів роботи бездротових мереж. Однак із клієнтськими девайсами подібне не працює. Мережа Wi-Fi вона двостороння. Роутер надсилає одні дані, а пристрої у відповідь повинні надіслати на нього свої дані.
І якщо ваш потужний передавач Wi-Fi сигналу ще якось зможе це зробити, то маленькому смартфону на великих відстанях виконати такий фокус вже не вийде. Щоб вирішити проблему, є два варіанти:
- розміщення роутера не в металевому ЩО чи шафі, а десь по центру квартири;
- встановлення додаткової точки доступу.
Ось тільки знайти під нього відповідне місце не так і просто. Тому другий варіант кращий. Це монтаж додаткових точок доступу.
Сучасні пристрої такого плану виглядають дуже симпатично (ніяких "рогів") і легко вписуються в будь-який інтер'єр, на будь-яку площину (стінку, стелю, поличку).
У квартирах до 100м2 вам знадобиться щонайменше одна додаткова точка Wi-Fi. При площі від 100м2 і більше таких точок краще зробити дві. Одну у вітальні та ще одну у найдальшій кімнаті. Їх можна буде об'єднати між собою в єдину мережу та створити так званий "безшовний роумінг".
Для підключення точок доступу не забудьте забронювати додаткові розетки під живлення PoE інжекторів.
Вони потрібні в тих випадках, коли поряд з точкою доступу немає найближчої розетки 220В. На стелі переважно так і відбувається. PoE інжектор - це така "штука", яка забезпечує одночасну передачу живлення та передачу даних кабелями Ethernet. У результаті ніяких додаткових дротів 220В туди тягнути не доведеться.
Інтернет кабель для слаботочки
На даний момент для цього цілком вистачає 5-ї категорії – CAT5e. Саме його все й рекомендують. Але річ у тому, що слаботочний кабель – це "чорнова інженерка", яка закладається на десятки років, а не на рік чи два. Бажано, щоб там не було написів ССА. Цей шифр позначає, що жили в кабелі не мідні, а лише покириті міддю.
Щоб перевірити якість, просто підпаліть запальничкою зачищену жилу. Якщо вона трохи почервоніла – перед вами мідний кабель гарної якості. Якщо жила переламалася - це дешевий алюмінієвий обміднений.
Кабель CAT5e теоретично здатний пропустити максимум до 1 Гбіт/с, у реаліях трохи більше 800 Мбіт/с. І сьогодні цього більш ніж достатньо.
Деякі заперечать, а навіщо мені взагалі дорогі UTP кабелі у квартирі, якщо забудовник у під'їзді вже використав не найкращий варіант? Я все одно сигнал отримую після нього. Справа в тому, що провайдери з часом змінюються і при підключенні нових клієнтів вони тягнуть по "стояку" вже зовсім інші кабелі. Спочатку використавши хороший кабель у себе вдома, при переході до нового провайдера вам не доведеться нічого модернізувати.
До речі, саме тому заведення кабелю в квартиру з під'їзду рекомендується робити в так званій "закладній" (грубо кажучи в трубці, або гофрі), на випадок необхідності заміни.
Спільне прокладання слаботочного кабелю з силовими.
Спільна прокладка електричного кабелю і слаботочного в одній штробі, або лінії по стелі, звичайно, не бажана. "Правильна слаботочка" не тягнеться вздовж силового електрокабелю, а на відстані не ближче ніж 20 см.
Але це теоретично. У реаліях доводиться задовільнятися принципом достатності. Коли мова заходить про звичайну квартиру, де така спільна траса не перевищує 10 метрів (тим більше в гофрі, а не пучком), безглуздо морочитися і розносити кабелі один від одного на такі відстані.
Щоправда, тут у першу чергу йдеться про інтернет та телебачення. З пожежною та охоронними системами все набагато суворіше. Там “принцип розумної достатності” не працює.
Що стосується впливу електрики на оптичний кабель (введення в квартиру від провайдера), то на цей кабель погано впливає хіба що радіація)))
Помилка №5
Для "слаботочки" в квартирі окрема шафа не потрібна, зрештою це не серверна.
Електрики зазвичай завжди наголошують на електрощиті, забуваючи при цьому, що в слаботочному крім проводів встановлюється ще обладнання. І це обладнання своїми розмірами у кілька разів перевищує габарити автоматичних вимикачів чи ПЗВ.
Мінімально, що там стоятиме – роутер + комутатор (світч, при нестачі портів у роутері) + блоки живлення під них. У великих містах інтернет-провайдери встановлюють туди свої термінали, які можуть зайняти весь простір маленького щитка.
А ще багато електриків із задоволенням "впихують" туди блоки живлення від світлодіодних стрічок)))). Тому слаботочний щит потрібно вибирати лише після точного прорахунку всіх ліній та візуальної оцінки габаритів обладнання, яке в нього монтуватиметься. Невеликі мультимедійні коробки на 24 модулі підійдуть лише для однокімнатної квартири площею 25м2.
Найбюджетніший варіант для двокімнатної квартири – це мінімум 36 модулів. В інших випадках беріть повноцінні слаботочні щити, розмірами більшими за електричних шафу.
Не забувайте, що все обладнання, встановлене всередині, в процесі роботи активно нагрівається. А роутер взагалі потребує гарного пасивного охолодження. При нестачі місця, перегрів та подальший вихід з ладу йому забезпечено. Тут питання стоїть не тільки у зручності монтажу (занадто тісно), а й у забезпеченні заявленого терміну служби приладів. У щиті завжди залишайте запас дроту. Запас повинен бути таким, щоб кабель у разі чого міг дотягнутися до будь-якого місця.
Найчастіше при додаванні нових пристроїв роутер переїжджає вниз, або вгору шафи. А ще іноді нормальний на вигляд роз'єм (телевізійний або інтернет) через якийсь час перестає працювати. Причин може бути кілька - окислився, пошкодили, спочатку погано обтиснули і т.п. Роблячи все впритул, перепідключити заново короткі дроти вже не вийде. За правилами взагалі не рекомендується заводити UTP-кабелі безпосередньо, а завжди ставити патч-панелі. У багатьох слаботочних щитків є заводські конструктивні рішення під це. У такому випадку у вас ніколи не буде проблем із заміною та модернізацією обладнання.
Приклад монтажу низьковольтного обладнання в різних варіантах щитових, на любий смак, колір та бюджет.
1. Класичний. Як правило розміщується при вході в квартиру, або гаражі чи побутовій кімнаті якщо це будинок. Розмір силового та низьковольтного щита розраховується згідно ТЗ. Фабричне рішення, ЩО врізного типу в стіну, незаймає додаткового міісця та має перфоровану стінку для кращого охолодження обладнання. Також у деякий виробників як ЩО для автоматики так і для низьковольтного обладнання бувають в одному виконані (стилі) та можуть мати поверхню дверки таку яка дозволяє пофарбувати чи наклеїти шпалери.
2. Аналог подешевше. Як замінником для низковольтного обладнання може бути колекторна шафа з металевою дверкою та замком. Також внутрішня частина вмонтовується в стіну, а лицева частина прикріпляється коли ремонт завершено.
Мінусом є, металева дверка, яка буде приглушувати сигнал якщо в ньому буде розміщенно WiFi маршрутизатор.
3. Дуже дешевий аналог. При шпаклюванні стін робиться ніша, вишпакльовується, а по завершенню ремонту коли вже пофарбовані стіни, або поклеєні шпалери, монтуються ревізійні дверцята в розмір ніши (нішу потрібно зробити заздалегіть під розмір дверцят!!!)
4. Ніяких монтажних низьковольтних щитів. Якщо заздалегіть відомо де будуть меблі, то при проектуванні (при умові, що дана шафа не буде змінювати своє розташування) залиште одну нішу для обладнання . Мінус. Якщо захочете змінити меблі, потрібно буде все відєднувати, а потім все по новій, а це лишні витрати......